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南宋淳祐时期贵族妇女着装的风格特征考释

作者:2016-09-27 18:07文章来源:未知

  大袖长裙、裙背、襦裙构成了南宋淳祐时期贵族妇女衣装生活的真实世界。贵妇黄昇坐拥如此众多的盛装华服,其着装风格又会呈现出怎样的艺术风貌呢?本部分的研究致力于还原黄昇生前的着装样貌,以服饰与人体的立体吻合状态为考察的重心。依托黄昇墓出土服饰的考古数据资料和黄昇本人的体格特征,从服装结构学的视角出发逐层深入地研究比对。据黄昇墓考古报告显示,贵妇黄昇身高160厘米,年龄17岁,根据人体各部位比例的基本分配规律、黄昇的年龄因素以及服饰的成品尺寸,可以大致推测出黄昇身体不同部位的生理数据,臂展:160厘米;体长:136厘米;腰节:40厘米;下肢长:98厘米;肩宽38厘米;手臂长:61厘米;胸围80厘米。

  (一)服装与人体的吻合状态

  1.大袖长裙

  5件大袖衫,衣长115-122厘米不等,袖展146-182厘米不等,腰宽49-55厘米不等,袖宽66-72厘米不等。还原黄昇穿着效果为,大袖衫衣长过膝,最长者至膝下22厘米,最短者至膝下15厘米。袖长及手,长者超出指端约10厘米,短者仅掩掌。胸围的尺寸松量大约在19-30厘米之间,相对较为适体。袖子异常宽大,接近膝盖,最宽者仅距膝28厘米,最窄者距膝约34厘米。大袖衫整体着装效果呈现广袖直身、衣长飘坠的雍容气势。

  2件褶皱裙长为87厘米和78厘米,与下肢长98厘米相比对,长者接近脚踝,短者距脚踝约10厘米左右,裙长皆不及脚面,成露足之势,当与宋代逐渐兴起的“束足”之风有所关联。诗人苏东坡曾以“涂香莫惜莲承步,长愁罗袜凌波去;纤妙说应难,须从掌上看”来咏叹纤足之妙。可见,在南宋淳祐时期,“裙不掩足”为女性所崇尚,通过展露与美足相契合的弓履,达到间接审美的目的。

  2.裙背

  4件窄袖背子,衣长112-131厘米不等,袖展130-147厘米不等,腰宽48-54厘米不等,袖宽21-25厘米不等。从穿着效果看,背子衣长过膝,最长者及膝下31厘米,短者及膝下12厘米。袖长较大袖衫略短,长者掩掌,短者仅及手腕。胸围的尺寸松量大约在16-28厘米,较大袖衫稍瘦,松量适度。袖型较大袖衫而言,窄小甚多,更为便捷。背子整体着装效果纤细修长,袖型利落,衣身前、侧呈敞开之势,极具飘逸洒脱之美。花罗花边裙长度80.5-85厘米不等,与褶皱裙长度相仿,皆成露足之势。

  3.襦裙

  出土25件单衫,衣长48-78厘米不等,袖展126-139厘米不等,腰宽41-48厘米不等,袖宽19.5-25厘米不等。而21件夹袄,衣长53-80厘米不等,袖展127-140.5厘米不等,腰宽44-48厘米不等,袖宽21.5-25厘米不等。总体来看,单衫与夹袄大小尺寸规格相仿,风格较统一。衫和袄整体着装效果为衣长短者及腰,长者及大腿中部。袖长长者掩掌,短者及腕。胸围的松量约2-16厘米,比背子更加合体,袖肥则与背子相仿。南宋黄机《浣溪沙》有“墨绿衫儿窄窄裁”,生动描绘出宋代女子所着襦衫的纤秀之态。与衫、袄相配的纱罗裙长度均及脚踝或更短,体现出轻便利落的风尚特色。

  4.内衣类

  内衣背心,衣长55-78厘米不等,腰宽38.5-44厘米不等。衣长与衫、袄相仿,但背心胸部松量仅为0-8厘米,极为贴身适体。裤类长度78-89厘米不等,及脚踝或稍短,腰部和腿部松量较大,宽松舒适。抹胸长119-133厘米,宽46-48厘米,上掩胸、下遮腹,长度方向可围绕胸部一周半,以绢带系扎固定。裹肚长62-69厘米,宽25-26厘米,较抹胸窄小,可裹缚腰腹一周扎系固定。

  (二)着装的整体造型风格

  从上述不同级别的服装与人体吻合状态的考证分析可以看出,服装等级越高,其在造型结构上越呈现出宽博之势,其中礼用大袖衫在长度与围度上的松量皆超出常服背子与衫、袄“。褒衣博带”是封建等级制度下上层贵族阶级与“短衣窄裤”的庶民阶层区分的形象标签,也是华夏民族文化血脉中重要的审美基因。《诗经·郑风·淄衣》中即以“淄衣之蓆兮”对宽博之服发出由衷的赞叹。唐代诗人李白曾形象地以“未行先起尘”,描画鲁国儒生宽袍大袖的雍然之态。清人王夫之更是以“宽博,以示无虔鸷也”诠释了宽衣文化的华夏民族具武备而不害、文质彬彬的仁者风范。在南宋社会服饰风尚愈趋胡化的整体氛围中,礼用大袖衫的宽博之姿则更多保留了儒家汉文化的审美特色。

  但这种“广博宽舒”的气度在宋代则更多地被“纤秀矜巧”的审美崇尚所替代,作为贵族妇女衣装生活的常态—裙背和襦裙,则以衣袖适体、简洁明快为风格特色,这与大袖衫的雍容垂袂之貌大异其趣。赵宋以降,这种简洁利落的审美趣尚多为辽、金少数民族窄衣文化所影响,《宋史·舆服志》曾多次提及统治者对效仿辽服的禁忌:“庆历八年,诏禁士庶效契丹服及乘骑鞍辔”,“(元丰)七年,又诏敢为契丹服若钓墪之类者,以违御笔论”。在宋廷与辽、金政权主动或被动的频繁交往中,服饰文化的渗透与传播便在所难免。利落的“H”廓型、直领对襟、袖式收拢、不束腰身、长叉旁开的清新洒脱之美成为宋代女性常服典型的审美特色。

  但在“纤秀矜巧”的审美格局下,宋代不同时期、不同地域之间的服饰形制存在着“和而不同”的差异变化。正如周锡保先生对宋代女性服饰风格的时代变迁所描绘的那样,在亦松亦紧间张弛嬗变。通过将南宋淳祐时期福州黄昇墓服饰与南宋咸淳时期江西德安周氏墓服饰加以勾量比对,可见不同时期女性着装风格在细节上的丰富变化。仅以常服背子为例,黄昇背子的袖型普遍为H型或袖口外放的微“八”造型,这一美学特征与周氏墓出土的背子明显不同;周氏背子的袖口整体呈收杀之势,袖型为倒“八”效果,袖口极为窄小。且周氏背子的袖长较黄昇款长许多,最长超出墓主指端9厘米,而黄昇款最长仅遮蔽手掌,不过指端。周氏背子衣长较黄昇款却普遍偏短,兼顾周氏身高略矮(152厘米)的因素,仍能看出这一趋势。整体比较而言,黄昇款背子的着装风格“衣长袖短、袖口外放”,而周氏款则“衣短袖长、袖口收杀”。16岁的黄昇生活在淳祐时期,而36岁的周氏生活在南宋咸淳年间,较黄昇略晚30余年。虽无品级封号但联姻宗室皇亲的黄昇与享有七品“安人”身份的周氏同为南宋贵族,其在保持了宋代女装整体风格的基础上,二者在形制细节处各具特色,这种差别势必与时代、地域、身份、年龄以及个人审美习惯等因素息息相关,需作为多元的文化影响因素加以综合考量。

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